- а я где-то написал, что второй слой сушу? ))) Это буйная фантазия Агронома уже. )))
[/quote]
Буйная фантазия у вас, заниматься подобным онанизмом с простой в общем то задачей:)
- три простейших операции - чего тут архи-библейски-персонажного? ))) Не вижу оснований для столь бурных эмоций, тем более, что в инструкциях они все присутствуют. К примеру. Не говоря про нагрев, кстати.
Кстати, вот о модификациях:http://skyflex.air.ru/pages/technology/ ... ру%20минут.
Способ применения
Как и для многих других видов, при работе с клеем 88 нужно тщательно подготовить склевываемые поверхности, т.е. их необходимо очистить от грязи и пыли и хорошо обезжирить.
Вообще существуют два способа при работе с клеем 88: «холодный» и «горячий». При холодном способе необходимо нанести тонкий слой клея на склеиваемые поверхности, выдержать 10-15 мин. После этого следует еще раз нанести тонкий слой на поверхности, выдержать около 5 минут и сильно прижать их между собой на пару минут. Решающее значение имеет сила, а не продолжительность давления. Максимальная прочность склевываемого изделия достигается через 24 часа. При горячем способе – клей наносится тонким слоем на материал и сушится полчаса. После этого поверхности деталей нагревают до 80–90°С и плотно прижимают между собой на несколько минут. Максимальная прочность при таком способе достигается через 3 часа. В домашних условиях «горячий» способ более затруднителен, поэтому чаще всего его применяют на производствах. .
То есть нам актуален вариант "Клей 88-НП".Модификации клея
В последнее время промышленностью выпускаются различные виды данного клея: Клей 88 Luxe или 88 Люкс, 88-СА, 88-НП, Клей 88 металл, Клей 88 поролон, 88-Н, 88-НТ, 88-П1 и др. Отличаются между собой различными химическими добавками, позволяющими получить лучшую адгезию с конкретными материалами и для определенных температурных условий склеиваемых изделий, но в основном в продаже можно встретить нижеописанные варианты клея:
Клей 88-СА
Прочность при отрыве не менее 11 кГс/см кв. Хорошо зарекомендовавший себя как универсальный клей широкого применения для склеивания металла с резиной, приклеивания поролона и других пористых материалов к дереву, стеклу, к различным стройматериалам. Средний расход - 300 г/м кв. Склеенные изделия могут эксплуатироваться от -30 до +50°С в пресной и морской воде, в агрессивной воздушной среде.
Клей 88-НП
Прочность при отрыве не менее 13 кГс/см кв. Специальный клей широкого применения, обладает повышенной стойкостью к пресной и соленой воде. Прекрасно склеивает резину с металлом, стеклом, бетоном, кожей, пластмассой, деревом и т. д., используется для приклеивания пластиковых, пробковых и звукоизоляционных покрытий в автомобиле и строительстве.
Клей 88-М
Прочность при отрыве не менее 15 кГс/см кв. Аналог 88-СА и 88-НП, но превосходит их по прочности и водостойкости. Склеенные изделия могут эксплуатироваться при расширенном температурном диапазоне - от -40 до +70°С. Прекрасно склеивает резину с металлом, стеклом, бетоном, кожей, пластмассой, деревом и т.д., находит широкое применение при ремонте автомобиля.
А кино? - ты трехсерийное обещал ... Рад за тебя что ты находишь на это время, прям аш завидно .. Вот теперь насадишь в обход официальной технологии пользования на сырой 88 Момент как ты делаешь и она у тебя отвалится не долго поработав как у тебя и бывает, да?
- ощущение, что никто не читает написанное. ))) На фото та которая пол-года стоит. ))) А про натяг - я же делаю подготовительный слой после зачистки и обезжиривания и на эске и на пробке. А трубку внатяг на подсушенный 88-й на эске - не натянешь, это листовую надо наматывать... Хотя, в принципе можно трубку и разрезать. Но тогда в ней нет особого смысла.
ты же писал про способ двойного нанесения клея. Одна из моих догадок - ты первый просушиваешь, мажешь второй и пока сырое надвигаешь на эску свою муфту, так или как? .. - но эти мимо технологии которая написана на тюбике, и здесь ихние полномочия производителя все.. А в чем кстати сакраментальный смысл сохранить целостность пробки?Бо Йы писал(а): ↑10 май 2021 16:58- ощущение, что никто не читает написанное. ))) На фото та которая пол-года стоит. ))) А про натяг - я же делаю подготовительный слой после зачистки и обезжиривания и на эске и на пробке. А трубку внатяг на подсушенный 88-й на эске - не натянешь, это листовую надо наматывать... Хотя, в принципе можно трубку и разрезать. Но тогда в ней нет особого смысла.
- по технологическому процессу сырой слой неприятен тем, что растворитель. испаряясь, образует пузыри, что снижает прочность склейки, и требуется этого избежать. Нагрев и прижим в большей степени этот момент нивелируют. Хотя, согласен, резать пробку - рациональнее, просто жалко трудов. ))) В следующий раз попробую, ели не куплю листовую.Yufaz писал(а): ↑10 май 2021 17:37
ты же писал про способ двойного нанесения клея. Одна из моих догадок - ты первый просушиваешь, мажешь второй и пока сырое надвигаешь на эску свою муфту, так или как? .. - но эти мимо технологии которая написана на тюбике, и здесь ихние полномочия производителя все.. А в чем кстати сакраментальный смысл сохранить целостность пробки?
Если речь про ЦЕЛЬНУЮ (т.е., высверленную, какую я использовал много лет) пробку, то там всё делается немного не так: клей наносится НА ЭСКУ, а не на пробку. А вот пробка... РАСПАРИВАЕТСЯ (берётся пинцетом с боков и подносится к носику кипящего чайника так, чтобы пар проходил сквозь отверстие). Достаточно пары минут - и она спокойно налазит на эску. После чего даёшь ей остыть (те же 2 минуты), в результате она сжимается и плотно облегает эску. Потом обматываешь резиной (я обычно делаю обычной бельевой виток к витку в 2-3 слоя) и сушишь сутки. После чего обтачиваешь в размер мунда (с "примеркой"). Я так делал лет, наверное, 20. Но, последние 2-3 года перешел на листовую (с ней работать просто удобнее работать)...Бо Йы писал(а): ↑10 май 2021 16:58- ощущение, что никто не читает написанное. ))) На фото та которая пол-года стоит. ))) А про натяг - я же делаю подготовительный слой после зачистки и обезжиривания и на эске и на пробке. А трубку внатяг на подсушенный 88-й на эске - не натянешь, это листовую надо наматывать... Хотя, в принципе можно трубку и разрезать. Но тогда в ней нет особого смысла.
- Спасибо! Да, я так тоже пробовал, помню этот способ. Пробку сильно деформировало в процессе высыхания, хоть и плотно приматывал, видимо - не то качество материала. Следующий раз буду листовую клеить, собственно.Игорь Михайлов писал(а): ↑23 май 2021 21:11 Если речь про ЦЕЛЬНУЮ (т.е., высверленную, какую я использовал много лет) пробку, то там всё делается немного не так: клей наносится НА ЭСКУ, а не на пробку. А вот пробка... РАСПАРИВАЕТСЯ (берётся пинцетом с боков и подносится к носику кипящего чайника так, чтобы пар проходил сквозь отверстие). Достаточно пары минут - и она спокойно налазит на эску. После чего даёшь ей остыть (те же 2 минуты), в результате она сжимается и плотно облегает эску. Потом обматываешь резиной (я обычно делаю обычной бельевой виток к витку в 2-3 слоя) и сушишь сутки. После чего обтачиваешь в размер мунда (с "примеркой"). Я так делал лет, наверное, 20. Но, последние 2-3 года перешел на листовую (с ней работать просто удобнее работать)...
Просто в те времена листовую пробку было сложно достать (особенно в провинции) - поэтому и приходилось цельную делать (в любом баре можно было попросить у бармена - отсыплет сколько надо. Я так и делал, благо, по кабакам тогда работал постоянно). Просто её надо было тщательно выбирать (по плотности, структуре, не повреждённости штопором и т.д.) - тогда держалась довольно долго (у меня, помнится, одна аж 5 лет продержалась). Листовая - по любому лучше, конечно (в первую очередь - из-за большей равномерности структуры).Бо Йы писал(а): ↑24 май 2021 14:27- Спасибо! Да, я так тоже пробовал, помню этот способ. Пробку сильно деформировало в процессе высыхания, хоть и плотно приматывал, видимо - не то качество материала. Следующий раз буду листовую клеить, собственно.Игорь Михайлов писал(а): ↑23 май 2021 21:11 Если речь про ЦЕЛЬНУЮ (т.е., высверленную, какую я использовал много лет) пробку, то там всё делается немного не так: клей наносится НА ЭСКУ, а не на пробку. А вот пробка... РАСПАРИВАЕТСЯ (берётся пинцетом с боков и подносится к носику кипящего чайника так, чтобы пар проходил сквозь отверстие). Достаточно пары минут - и она спокойно налазит на эску. После чего даёшь ей остыть (те же 2 минуты), в результате она сжимается и плотно облегает эску. Потом обматываешь резиной (я обычно делаю обычной бельевой виток к витку в 2-3 слоя) и сушишь сутки. После чего обтачиваешь в размер мунда (с "примеркой"). Я так делал лет, наверное, 20. Но, последние 2-3 года перешел на листовую (с ней работать просто удобнее работать)...